Уже в начале марта солнце начинает потихоньку пригревать в затишке, если нет морозов, поэтому в свободное время можно выйти в сад и огород или съездить на дачный участок и сделать кое-какие полезные дела. Именно в этом самом первом весеннем месяце деревья сильнее всего страдают от заморозков, вымерзают их почки, а кора получает ожоги от солнечных лучей. Поэтому перед тем, как начинать оказывать деревьям помощь, надо провести их осмотр на месте.
Первым делом, на что следует обратить внимание в саду, – сохранилась ли побелка деревьев или нет. Если эта процедура не была проделана осенью, желательно это сделать в самое ближайшее время.
Если участок огорожен, то следует проверить ограждение на наличие в нем дыр и лазов. Это делается для того, чтобы зайцы или прочая живность не смогла добраться до древесной коры.
В марте можно начать проводить мероприятия по постепенному отгибанию ветвей молодых деревьев, чтобы они приняли горизонтальное положение.
Пора задуматься и об огороде. К примеру, перед тем, как покупать семена у проверенных продавцов, надо точно знать, какие, что и где планируется выращивать в огороде. Желательно заблаговременно заготовить тару для посева и пикировки рассады. В первом месяце весны уже можно сеять на рассаду сельдерей, перец, лук-порей, баклажаны и томаты.
Желательно сразу позаботиться о сточных канавках, чтобы вода не скапливалась у деревьев.
Что касается заблаговременного приобретения ядохимикатов, то полный список подобных средств привести тяжело. Правда и надобность в этих средствах у каждого садовода своя. Несмотря на это, в любом приусадебном хозяйстве желательно иметь:
Азотные удобрения: мочевину, селитру, суперфосфат, нитрофос, хлористый калий и т.п. Подойдёт и зола в качестве минерального удобрения.
Стимуляторы роста растений: ими считаются удобрения на основе гуминовых кислот: гумат, гумикс, эмин и т.п. Чтобы саженцы хорошо укоренились при черенковании, неплохо запасти такие препараты, как корневин и гетероауксин.
Известь, необходимую в том случае, если почва на участке кислая. Да и для побелки будет нужна.
Вещества, при помощи которых можно обеззаразить почву и семена перед посевом. Надо сказать, что простейшим из них является обычная марганцовка. К сложным же относят средства-фунгициды, например, бенлат.
В принципе, химических средств для борьбы с болезнями растений и их вредителями существует множество, поэтому особых рекомендаций по их покупке дать нельзя. Т.е., если растения в саду начинает поражать какое-либо заболевание, то следует внимательно почитать соответствующую литературу и инструкцию по использованию препарата. Между тем, без причины применять яды в саду или на огороде не стоит.
Как вариант рекомендуется пользоваться настойками трав, мыльными растворами или привлекать как можно больше птиц или жаб, которые будут уничтожать вредителей.
Огород и сад ждут заботливых рук
Весна – это не только пора пробуждения природы, но и время хлопот садоводов. Разумеется, детально просчитать все нельзя, поскольку природа вносит свои коррективы. Опытные садоводы рекомендуют в этом случае придерживаться периодов вегетации.
Прежде всего нужно провести своего рода ревизию садового хозяйства, осмотрев каждое деревце и кустарник, чтобы оценить их состояние.
Защита коры от повреждений
Весной обязательно нужно залечить все повреждения на деревьях. Это первоочередная задача, потому что промедление ухудшит зарастание ран под воздействием солнечных лучей. Для этого нужно использовать садовый вар и эмульсионную краску.
Сначала место повреждения расчищают и дезинфицируют 1%-ным раствором медного купороса, после чего замазывают рану. У старых деревьев удаляют с коры мох и лишайники проволочными щетками или скребками, параллельно с этим обрабатывают ее 5%-ным раствором железного купороса.
Рецепты приготовления садового вара
1. Смешать по 1 части разогретой канифоли (древесной смолы), измельченного воска (парафина) и нерафинированного растительного масла. Полученную смесь необходимо держать на водяной бане до получения однородной массы. Перед использованием ее следует разогреть.
2. Смешать 4 части разогретой древесной смолы с 1 частью горячей олифы.
3. Смешать 400 г древесной смолы с 1-2 ст. л. растительного масла, затем добавить 50 г спирта.
4. Смешать в равных частях глину и коровяк.
5. Соединить 400 г канифоли, 200 г воска, 100 г животного жира и 50 г спирта и разогреть на водяной бане.
После нанесения вара поврежденное место туго оборачивают пленкой, лучше черного цвета, и обвязывают темной бумагой.
Во избежание солнечных весенних ожогов стволы плодовых деревьев можно обвязать рубероидом либо притенить досками и картоном. В качестве защитного материала используют также рогожу, камыш, осоку, стебли подсолнечника, металлическую сетку и прутья.
Наиболее простой и действенный способ защиты от ожогов солнечными лучами: сбить 2 дощечки и прислонить их к дереву с южной стороны. Они будут исполнять роль отражателей.
Побелка, пожалуй, является одним из самых распространенных приемов защиты деревьев от ожогов и насекомых-вредителей. Раствор готовят из расчета 2-3 кг извести на 1 ведро воды. Можно также добавлять глину (1 кг), медный купорос (не более 300 г), мучнистый клейстер (200 г) или поваренную соль (200 г). В качестве средства для побелки используют водоэмульсионную краску, разведенную с мелом, либо специальный, уже готовый состав.
Побелку лучше провести в сухую погоду. Не рекомендуется белить молодые деревья с гладкой корой, которые еще не начали плодоносить, так как у них могут закупориться поры, что замедлит газообмен и скажется на их росте. Для проведения работ используют кисточку, валик или краскораспылитель.
Для предупреждения огрубления и разрывов на коре специальным ножом делается бороздование: в виде продольных ран на стволе и кольцом на скелетных ветках разрезается кора до древесины в продольном направлении. Надрезы должны быть длиной не более 10-15 см, а расстояние между ними также не превышать указанных величин. Защитные бороздки на молодой коре прорезают через год, а на плодоносящих стволах – каждые 2-3 года.
Обрезка деревьев и кустарников
При установившихся температурах выше 0°С необходимо начать проводить обрезку фруктовых деревьев. Так, в апреле следует обрезать грушу, алычу, вишню, сливу, яблоню, абрикос. Начинать рекомендуется с молодых деревьев. Далее до распускания почек обрезают косточковые культуры, а позже этой процедуре подвергают ягодные кустарники.
Весной обрезают только что посаженные молодые кустики смородины, сохраняя на побегах по 2-4 почки. Примерно через 1-2 недели вырезают прикорневые побеги у основания смородиновых однолеток, оставляя лишь по 3-4 хорошо развитых побега, интервалы между которыми должны составлять не менее 10-15 см.
У малины находят утолщения в нижней части (галлы), в которых зимуют и питаются личинки насекомых-вредителей. Их также вырезают.
В начале весны проводят обрезку поздноцветущих кустарников, у которых цветки образуются на побегах текущего года. У них удаляют прошлогодние цветоносные ветви или слабые побеги, оставляя сучок длиной 2-5 см.
Обрезают также до уровня почвы декоративные кустарники. С целью омоложения необходимо обрезать запущенные кустарники: в марте у них удаляют 1/3 стеблей, начиная с самых больших. Следующей весной, 2 года подряд, также вырезают 1/3, но уже у других ветвей.
В начале весны проводят обрезку клематиса, у которого удаляют мертвые, больные и погибающие побеги. Этой процедуре подвергают также кусты роз, что позволяет регулировать силу их роста и обеспечивает обильное цветение.
В данном случае требуется соблюдать определенные правила:
- пользоваться только острыми инструментами, чтобы не нанести вред растениям;
- проводить ее лишь в солнечную погоду;
- прежде чем удалить часть растения, необходимо убедиться в правильности выбранного места.
Последствия неправильной обрезки будут сказываться на растении в течение всего его развития и влиять на его урожайность.
