Пришло время внимательно осмотреть деревья в саду. Ведь зимой из-за морозов, а также из-за всевозможных вредителей ветки деревьев могли пострадать.
Пострадали деревья? Что нужно предпринять
Если яблонька уже достаточно взрослая и живет в вашем саду семь-восемь лет и более, то для начала удалите верхние ветки. Думаю, яблоня-великан вам в саду не нужна.
Если ствол поврежден, аккуратно вычистите и замажьте раны специальным варом или масляной краской на олифе.
Садовые вары и замазки
Но не все доверяют готовому садовому вару, есть и те, кто предпочитает замазку готовить сам.
Есть несколько рецептов приготовления садовой замазки:
Замазка деревенская: в ход идет все, что есть под рукой, а именно: свежий коровяк и жирная глина (1:1). Все это необходимо тщательно перемешать. Для большей вязкости в смесь желательно добавить немного шерсти, которую вычесывают у собак или кошек.
Старинная форситовая мазь: свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Используют только свежеприготовленную смесь, накладывая ее тонким слоем на раны.
Ебрагутов вар: белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6:5:2:5). Сначала смолу разогревают до жидкого состояния, потом в нее добавляют все остальные ингредиенты. Свежий вар наносится на раны с помощью кисти.
Решетникова замазка: 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Соединяют, подогревают на слабом огне, перемешивая. На водяной бане подогревают 120 мл 90% спирта, помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная жидкая мазь наносится на рану кистью. Это хорошая лечебная смесь, после нанесения которой рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.
Вар «Тепло жизни»: смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) caло, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1).
Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем добавляют золу и тщательно перемешивают.
Вар долго хранится в затвердевшем виде, но перед применением его разогревают до жидкого состояния и наносят на раны кисточкой.
Холодножидкий вар: 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать до состояния каши.
К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90% спирта.
Краска для замазки ран: олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
Пчелиный клей: собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.
Холодный вар Раевского: растапливают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90% спирта. Перед окончанием готовки в раствор добавляют 1-2 ст. ложки натуральной олифы и хранят в емкости до применения. Холодный вар находится в полужидком состояния и пригоден для применения в любую погоду.
Следом обрежьте все мертвые ветки (сломанные, сухие, поврежденные болезнями или вредителями).
Иногда после зимовки можно обнаружить, что грызуны подпортили кору. В таких случаях ее замазывают варом и обматывают тряпками. К осени обычно кора восстанавливается.
Молодые саженцы в первый год после посадки обрезать не стоит. А вот на второй год роста обрежьте боковые ветки примерно на треть прироста так, чтобы при подтягивании веток к главному стволу они находились примерно на одной высоте.
После обрезки – удобряем
После того как вы обрезали свои яблоньки, их необходимо подкормить (это касается любого фруктового дерева, оно будет испытывать своеобразный шок от такой процедуры).
Подкормка проводится следующим образом: вокруг ствола разрыхляется почва (лопатой или вилами), затем делаются небольшие ямки по окружности, куда нужно будет вылить удобрения. Лучшими в этот период считаются разведенный в пропорции 1:10 навоз (1 л на ведро воды), или разведенный 1:15 птичий помет.
После удобрения почвы канавки зарываются. Сверху почву можно покрыть опилками, что значительно увеличит питание и защитит от сорняков.
Паразитам нет ходу!
Вот-вот на деревья нападут вредные насекомые, поэтому в апреле-мае не забудьте провести соответствующую обработку.
Не упустите время прививок!
Апрель – самое время для проведения прививок.
Важно не пропустить его и перепривить все, что было запланировано. В арсенале садоводов есть несколько простейших способов, которые осилят даже новички.
Улучшенная копулировка
Простой и надежный способ. Отрезается черенок с тремя почками. Срез делается одним движением руки и должен быть длиной 2-4 см. Точно такой же делаем на подвое и, отступив треть от верхушки среза, делаем зарез («язычок»). Так же поступаем и с черенком привоя. Остается только вставить «язычки» друг в друга и плотно обмотать место прививки.
Секрет успеха прививки в остром ноже и плотной обвязке прививки изолентой.
Окулировка в Т-образный разрез, или прививка почкой
Еще один простенький способ прививки. Берется черенок подвоя, с него срезается щиток с почкой длиной 2-4 см так, чтобы кроме почки и коры на щитке был тонкий слой древесины. Остается только на подвое сделать Т-образный разрез коры и вставить в него черенок, после чего все обматываем изолентой, оставив свободной почку прививки.
Секрет успеха – в остром ноже. Нельзя трогать срезы руками. Прививку нужно сделать менее чем за минуту.
Окулировка в приклад
В питомнике прививают почкой по-другому. Там некогда возиться с корой, поэтому прививку проводят очень быстро, срезая щиток так же, как и при Т-образной окулировке. Но на подвое делают не разрез коры, а ее срез примерно такой же формы, как и щиток привоя. Остается только приложить щиток и обмотать все изолентой. Прививка делается очень быстро, но приживаемость немного хуже, чем при других способах.
Совместимость овощей
Правильно составленный севооборот позволит не только получать высокие урожаи овощей, но и успешно бороться со многими вредителями и болезнями.
Основные правила плодосмена:
не сажать одну и ту же культуру два года подряд на одном и том же месте;
не размещать друг после друга растения из одного семейства (например, не сажать томаты после картофеля, перца или баклажанов, а капусту на месте репы, редиски и других крестоцветных, и наоборот).
Эти правила плодосмены многократно проверены в течение многих лет, и нарушать их не стоит по нескольким причинам:
во-первых, растения одного семейства накапливают в почве одних и тех же вредителей и возбудителей болезней;
во-вторых, во время роста они «налегают» на одни и те же питательные вещества;
в-третьих, и это главное, в почвах накапливаются вредные для данных растений вещества. А стоит сменить выращиваемую культуру – и все признаки угнетения пропадают.
Корни некоторых растений выделяют вещества, которые делают почву совершенно непригодной для выращивания других овощей.
Уплотненные посадки
Многие думают, что уплотненные посадки – это высаживание растений одной культуры плотнее друг к другу. Нет. Это когда на одной грядке высаживаются несколько разных культур. Давно известны примеры совместных посадок, когда овощи помогают друг другу – отпугивают вредителей (морковь и лук) или усиливают рост соседа (картофель и фасоль, кукуруза и фасоль).
Но, прежде чем заниматься уплотнением, надо знать, какие овощи совместимы друг с другом.
Для одной грядки пригодны:
морковь – с капустой и луком, фасолью;
лук – с огурцами, тыквой, кабачками, но не совместим со свёклой;
картофель – с бобовыми культурами, капустой и кукурузой;
томаты – с капустой, бобовыми и клубникой;
капуста – с бобовыми, огурцами, кабачками, салатом, редисом;
огурцы – с салатом, бобовыми;
свёкла – с репой и морковью.
Вот так сюрприз – огурцы в капусте!
Представьте себе: среди зимы вы разрезаете кочан капусты – а там… пупырчатый, свежий огурец. Вот так сюрприз! Сделать такое чудо по силам любому, даже самому неискушенному огороднику. Тогда вот наш совет.
Рецепт огурца-сюрприза заключается в следующем: посадите рядом с рассадой капусты рассаду огурцов. Когда кочан капусты начнет закручиваться, а растущий с ним рядом огурец появится на своей плети, то надо огурчик, не отрывая от плети, поместить в кочан. Завившийся кочан закроет огурчик, который будет развиваться в кочане и через некоторое время станет совершенно взрослым.
Кочан сохраняется зимой в погребе или в подвале. И когда понадобится, из него можно вынуть совершенно свежий огурец, не потерявший ни запаха, ни вкуса. Правда, огурец будет не зеленый, а белый.
Кстати, в большой кочан капусты можно положить и две завязи огурцов, которые также разовьются и сохранятся.
Баклажан огурцу не товарищ
Если погода выдастся хорошей, а вы дадите колорадским жукам отпор, то есть отличный шанс вырастить баклажаны. Правда, понадобится применить хотя бы временное пленочное укрытие. Но насладиться баклажанами вам может помешать неправильный сосед. Так, перцы с баклажанами в одной теплице растут хорошо, а с огурцами и томатами их лучше и вовсе не сажать.
Агротехника перца и баклажанов очень похожа.
Семена в ящике в конце апреля уже добротная рассада для высадки под пленку или даже в открытый грунт. Пикировка баклажанов в горшочки обязательна. Они плохо переносят повреждения корней, поэтому взрослую рассаду лучше высаживать перевалкой из горшков. На постоянное место высаживают по 8-10 растений на квадратный метр.
Сеют рассаду в плодородную почву. Пикируют тоже, но все равно через неделю после пикировки растения желательно полить раствором нитрофоски (40-60 г на 10 л воды). Этим раствором растения подкармливают трижды через каждые 10 дней. Поливают осторожно, особенно после пикировки. Вода должна просочиться до корней, а почва должна остаться взрыхленной. При слишком обильном поливе уплотняется почва и затрудняется доступ воздуха к корням – рост растений замедляется.
За 10 дней до высадки рассады почву перестают поливать и лишь слегка увлажняют, если грунт уж слишком сильно пересыхает.
Температура днем должна быть на уровне 20-27°С, ночью – не ниже 16°С. Если эти условия еще не установились, баклажаны высаживают только под пленку. Поливать тоже нужно осторожно, так как полив снижает температуру внутри теплички.
Через неделю после высадки растения можно подкормить слабым раствором коровяка. Через 10 дней подкормку повторяют, увеличив дозу коровяка и добавив в раствор спичечный коробок нитрофоски на 10 л.
Как только начнут завязываться плоды, баклажанам потребуется больше азота и калия, а фосфора меньше: на 1 л воды по 4 г мочевины и сернокислого калия и 3 г суперфосфата. Норма – 0,5 л на одно растение.
Если огородник будет выращивать баклажаны без минеральных удобрений, то одному растению достаточно 1 стакана раствора коровяка в концентрации по нарастающей: 10, 15, 20 г на 1 л воды соответственно для первой, второй и третьей подкормок. Почву после поливов и подкормок нужно рыхлить, следить за температурой. За заботу растения отблагодарят щедрым урожаем.
Как получить ранний урожай картофеля?
Для получения раннего урожая картофеля используют сверхранние сорта. Они имеют вегетационный период 55-80 дней. А на 40-й день после всходов под кустом образуется до 300 г товарных клубней.
Чтобы получить ранний урожай, отбирают неповрежденные, без признаков болезней клубни размером не меньше куриного яйца. Отобранные клубни опускают в емкость с раствором гумата натрия (10 г) и марганцовки (0,5 г). Выдерживают в растворе клубни в течение 10-12 часов.
За это время готовится тара для картофеля. Это обычные ящики, на дно которых насыпаны влажные опилки толщиной 2-3 см. Клубни, не просушивая, раскладывают в один слой на расстоянии 1-2 см друг от друга и сверху снова засыпают увлажненными опилками слоем 2-3 см, так выкладывают в ящик 3 слоя. Каждый слой нужно опрыскивать питательной смесью: на 1 л воды 50 г нитроаммофоски, 3 г борной кислоты, 5 г медного купороса, 1 г марганцовки.
Ящики с семенным картофелем при необходимости увлажняют и держат при температуре 15-16°С. При необходимости опилки увлажняют.
Через 3-4 недели у каждого клубня образуется «борода» из корешков.
ВАЖНО!
Очень важно при высадке не допустить травмирования корешков, поэтому высаживают картофель аккуратно и, не отряхивая от опилок, кладут клубни в лунку. Если несколько клубней сплелись корешками, их высаживают вместе.
Хорошей подкормкой для картофеля является зола. Поэтому при посадке в каждую лунку внесите по горсти смеси золы с перегноем.
Если есть такая возможность, то после посадки участок можно укрыть пленкой. При этом лучше прогреется земля, а ранние всходы будут защищены от ночных заморозков. Дальнейший уход заключается в рыхлении междурядий, окучивании растений и борьбе с сорняками и вредителями. Ранний урожай картофеля можно собирать уже в конце мая или начале июня.
