Успешная зимовка – главное условие урожайности плодового сада. Умерить зимнее солнце, перепады температур и аппетиты вредителей способно разве что чудо. Но если правильно подготовить сад к зиме, можно повысить его устойчивость.
Дольше всего на огороде растет капуста поздних сортов. Не стоит рано удалять с грядки растения с недоразвитыми кочанами: до заморозков, которых капуста не боится, они вполне могут набрать товарный вес. Если капуста начинает растрескиваться от осенних дождей, надо немного надорвать ее корни.
Под урожай будущего года почву надо готовить с осени. После уборки урожая огород должен быть чистым: здоровые стебли убранных растений заложите в компост или достаточно глубоко закопайте в землю – за осень и зиму они сгниют, а больные и стебли с семенами сорняков сожгите.
Весь участок на зиму следует хорошо перекопать, одновременно внося соответствующие удобрения под каждую культуру. Значит, еще до перекопки надо спланировать, что и где будет у вас расти в следующем году, и только затем соответственно готовить почву под разные культуры.
Ранняя капуста, так же как бахчевые, тыквы, кабачки любят хорошо унавоженную землю. Тыква и кабачки вообще комфортно себя чувствуют в непосредственной близости от навозной кучи. При достатке влаги для них никогда не бывает слишком много навоза.
Про лук и чеснок этого сказать нельзя. Под них следует вносить только перегной или компостную землю. Хорошо также внести фосфорные и калийные удобрения – примерно по30 гкалия или суперфосфата на квадратный метр.
То же относится к корнеплодам и зеленым овощам – салату, укропу, редису и шпинату.
3 стакана золы на1 м²вполне способны заменить нужное количество фосфорных и калийных удобрений. Более ценные азотосодержащие удобрения вносите в почву непосредственно перед весенней посадкой во избежание зимних потерь.
Чтобы труд огородника не был напрасным, истощенную и неплодородную почву надо регулярно удобрять навозом, который не только снабжает ее необходимыми микроэлементами, но и улучшает ее структуру, делая ее рыхлой и хорошо пропускающей воздух и влагу. Не оставляйте без внимания и минеральные удобрения, строго соблюдая рекомендации по времени их внесения и количеству. Широко применяйте также компост, для чего обязательно организуйте компостную кучу и правильно ухаживайте за ней. Уход состоит в складывании в нее растительных остатков, будь то листья, стебли, опилки, хвоя и даже небольшие веточки, периодическом пересыпании их минеральными удобрениями и пищевыми отходами, а также в специальном поливе кучи при длительном отсутствии дождей.
При перекопке тщательно выбирайте из почвы корни таких злостных сорняков, как осот, пырей, вьюнок и т.п. Этим вы облегчите себе обработку почвы весной и летом, а также избавите растения от вредителей и болезней. Если на вашем огороде растет хвощ и подорожник, значит, почва у вас тяжелая и кислая, и осенью на каждый квадратный метр площади необходимо внести до0,5 кгизвести или в 2 раза больше золы. Залужить кислую почву поможет мелко измельченная яичная скорлупа, которую вы постепенно накопите дома, не выбрасывая на мусорку этот ценный для огорода продукт.
Для облегчения тяжелых глинистых почв требуется внесение вместе с навозом значительного количества речного песка – по 2-3 литровых банки на1 м², торфа, шелухи подсолнечника и т.п. Делать это следует не один раз на всю жизнь, а периодически повторять этот процесс. Только при длительной правильной эксплуатации участка можно превратить не очень качественную землю в плодородную.
После осенней перекопки не надо разглаживать участок граблями, разбивая крупные комки земли. Именно комки будут лучше задерживать снег, и к весне в почве накопится больше влаги.
Для лучшего снегозадержания на открытых ветрам участках можно еще установить определенное количество элементарных невысоких щитов из подручных материалов – стеблей кукурузы или подсолнечника, переплетенных веток, сохраненных после обрезки деревьев и т.п.
Не позже конца октября, до подмерзания почвы, посадите озимый чеснок. При глубокой посадке участок с ним можно не укрывать, а только обозначить ветками или стеблями подсолнуха или кукурузы для лучшего снегозадержания. Также можно посеять на зиму часть моркови и лука. Несмотря на некоторую потерю всхожести этих культур по сравнению с весенним посевом, вы обеспечите себе ранний урожай.
Плодовые деревья и кустарники
Вовремя собирайте урожай, не оставляйте на деревьях ссохшиеся, больные и искривленные плоды – это источники болезней.
Очистите стволы от старой коры и лишайников. В этом нуждаются деревья старше 6–8 лет, у которых начинают отслаиваться и отмирать верхние слои коры. Это естественный процесс для любого дерева, и бояться его не стоит. Счищать кору можно металлическими щетками и инструментом для удаления травы между плитами (его острый уголок удобен для работы в труднодоступных местах). Работайте аккуратно, снимая только внешние слои коричневого и черного цвета. Живая кора имеет нежный светло-зеленый оттенок. Одновременно удалите и лишайники. Сами по себе они не причиняют дереву вреда, но служат укрытием для вредителей и возбудителей болезней. Чтобы избавиться от лишайника, можно опрыскать стволы железным купоросом. Усыхая, лишайник приобретет коричневый цвет, но удалять его с поверхности коры все равно придется вручную. Обработку купоросом лучше делать в конце октября – начале ноября, так как раствор может повредить зеленые листья.
Если у вас есть молодые яблони и груши ценных сортов, привитые на сильнорослый семенной подвой, можно провести закаливание корневой системы – это повысит их устойчивость в случае бесснежных морозов. Отгребите землю от штамба дерева на 3–5 см в глубину, обнажая верхнюю часть крупных корней. Вынутую землю соберите и храните в непромерзающем помещении в подсушенном виде. С наступлением легких морозов верните землю на место.
Благодаря закаливанию корни постепенно привыкнут к низким температурам и успешнее переживут опасный период до выпадения снега. Корневую систему яблонь, привитых на полукарликовый подвой, а также косточковых от морозов защитит мульчирование почвы сухими сыпучими материалами.
Во время листопада тщательно поливайте сад. Корневая система потребляет влагу до момента промерзания почвы. Если осадков выпало мало и земля долго не промерзает, растения могут пострадать. Дозы полива зависят от возраста растения: земля на глубине40 см(для деревьев) и 20–30 см (для кустарников) по всей проекции кроны должна быть влажной.
Ориентировочный объем воды – 40–50 литров на дерево 4–6 лет. Полив можно провести за один раз, проливая каждое растение порциями и дожидаясь, пока вода впитается в почву, но лучше растянуть его на несколько дней. Проливайте не только приствольную зону (кстати, вода не должна течь по стволу), но и всю площадь под кроной дерева: самые активные всасывающие корешки располагаются как раз по ее периферии. Чтобы вода не растекалась, соорудите земляной валик, опоясывающий приствольный круг радиусом70 см(для деревьев до 5 лет) и 1,5–2-м (старше).
Позаботьтесь о защите от грызунов. Для этого обвяжите штамбы (участок ствола от земли до первой крупной ветки) лапником (иголками вниз), рубероидом, толем, строительными бинтами или даже старыми колготками. Важно вовремя снять защиту весной, иначе кора под ней может подопреть. А лучше всего использовать специальные пластиковые сетки – они свободно пропускают воздух.
Обязательно проведите осеннее опрыскивание от грибных инфекций, даже если признаков болезней нет. Это очень эффективная и экологически безопасная мера: после листопада можно использовать обеззараживающие растворы высокой концентрации без опасений, что они обожгут листья или попадут в плоды. Обработку проводят медным купоросом (3–5%-ный раствор – 300–500 г купороса на10 лводы). Медный купорос растворяется не очень хорошо, поэтому лучше всего развести его в небольшом объеме горячей воды, а потом доводить объем раствора до необходимого. Опрыскивают перед побелкой и установкой защиты растений от грызунов.
Яркое весеннее солнце и особенно лучи, отраженные от снега, вызывают у молодых растений солнечные ожоги. Наибольший вред они наносят деревьям в возрасте от 5 до 10–12 лет. Для защиты от ожогов и морозобоин используют садовую побелку, которую наносят на штамб и основания скелетных ветвей дважды: в ноябре и феврале-марте. Можно использовать специальную краску для деревьев на латексной основе – она не смывается осенними дождями. Наносите побелку или краску только на сухую кору.
