Чаще всего пожелтение листьев наблюдается у озимого чеснока. Причин несколько. Растения могут подмерзнуть еще зимой. Во избежание этого зубки следует сажать в такое время, чтобы они укоренились, но в рост не трогались. Оптимальный срок – первая декада октября. Глубина высадки – 4-6 см. Кроме того, для лучшей сохранности посевы надо замульчировать перегноем толщиной 5-7 см.
Другой причиной пожелтения листьев чеснока является кислая почва. Для нормального роста и развития чесноку нужна нейтральная земля.
У чеснока, посаженного под зиму, часто причиной пожелтения листьев является недостаток азота. Этот элемент питания при осеннем внесении в почву за осенне-зимне-весенний период вымывается из почвы. Если вносить азотные удобрения с осени, то следует пользоваться аммонийной формой (сульфат аммония). Лучше все-таки азотные удобрения под озимый чеснок вносить рано весной.
Недостаток влаги или воздуха в почве может также быть причиной пожелтения листьев чеснока. Самую первую работу на посадках чеснока следует сделать как можно раньше – рыхление поверхности грядок.
Могут внести свою лепту болезни и вредители, например, стеблевая нематода. Особенно сильно она поражает чеснок во влажную погоду.
Бактериальная гниль прежде всего поражает лук репчатый и чеснок.
Черная плесень поражает листья чеснока, реже – листья порея и стрелки репчатого лука. На чесноке в результате поражения листьев черной плесенью появляются желтоватые пятна, которые затем темнеют.
Фузариоз проявляется в виде желто-коричневых полосок на листьях чеснока, позже полоски становятся больше, а затем сливаются.
Следует тщательно соблюдать агротехнику выращивания чеснока. Нельзя вносить под чеснок свежий навоз.
Следует учитывать правила чередования культур.
Не высаживайте чеснок после лука, имеющего с ним общие болезни. Не стоит высаживать его и после картофеля.
Осторожно – помидорная тля!
Некоторые огородники замечают, что несколько кустиков из высаженных томатов отстают в росте, листья у них скручиваются. Желая им помочь, их подкармливают органикой, поливают лишний раз – картина не меняется. Ищут в литературе информацию, по какой причине скручиваются листья. Ответы неоднозначны. Предполагают, что не хватает калия. Подкармливают сульфатом калия, опрыскивают по листьям раствором микроудобрений.
Бедные кустики совсем сникли, выглядят, как ошпаренные кипятком, с поникшими, скрутившимися листьями.
Теперь остается думать, что это какое-либо вирусное или бактериальное заболевание, которое, возможно, «затащили» с семенами.
Что же произошло на самом деле? Если видите растения помидоров с загнутыми снизу вверх листьями вдоль центральной жилки, ищите тлю. Помидорная тля не селится большими колониями. Достаточно пару десятков насекомых, редко сидящих на стволах (черная мушка), чтобы растения «загнулось». В таком случае к вашим услугам «Зубр», «Алатар», «Конфидор».
Если стебли у них тонкие, растут туго и после внесения органики растения не «посвежели», то они страдают не от «голода», а от «перекорма». Допустим, при посадке в лунку к растениям попала лишняя доза удобрений или эти удобрения плохо перемешали с почвой – они оказались в кучке в зоне корня, где создалась повышенная концентрация почвенного раствора. По этой причине вода через корневые волоски не стала поступать в сосуды корня и дальше – в испаряющие воду листья, а наоборот, создался ее ток из корней растения в почву, чтобы выровнять концентрацию растворенных солей.
И даже после полива, если концентрация почвенного раствора высока, вода не поступает в растение – идет обезвоживание тканей, и листья его будут вялыми.
Делая очередную подкормку, мы усугубляем положение. Лучше недокормить, чем перекормить. Об этом правиле легко забыть, когда начинаем применять минералку или коровяк – видя, как резво и буйно начинают расти помидорчики, невольно увлекаемся и подкармливаем чаще, используя все более и более концентрированные растворы.
Еще одно обязательное правило: на 10-литровое ведро не сыпать больше40 г минералки! Более концентрированное удобрение может принести вред вместо пользы, прижигая молодые корешки.
