Юрий КОРОВКИН.
Знаете ли вы, что эта исконно русская культура по своей пищевой ценности превосходит фасоль?
Мы сеем бобы, как только появляется возможность формировать грядки. В технологии выращивания это важный момент, поскольку они требовательны к почвенной влаге. Что касается почвы, то бобы предпочитают хорошо заправленные суглинки – в них лучше задерживается вода.
На участках, хорошо удобренных навозом или другими органическими удобрениями, вносить их непосредственно под бобовые растения не следует. На бедных же почвах нужно внести 3-4 ведра перегноя или торфа на 10 м². Из минеральных вносят главным образом фосфорные и калийные удобрения. Так, для 10 м² достаточно 400-450 г суперфосфата, 250-300 г калийной соли. На очень бедных почвах вносят азотные удобрения, например 150-200 г сернокислого аммония. А на кислых почвах – известь (3-4 кг на 10 м²).
Перед посевом семена необходимо замочить в холодной воде на 2-3 суток. Сеять эту культуру лучше в один-два ряда. Из сильно набухших семян появляется крепкий орешек, сразу проникающий вглубь почвы. Затем из-под земли пробивается крупный росток, по форме напоминающий улитку. Молодые всходы не боятся возвратных заморозков.
Цветение бобов начинается снизу вверх. В момент, когда примерно две трети стебля покроются завязавшимися плодами, необходимо обрезать верхушки растений на 7-10 см. Это делается для остановки процесса цветения и лучшего вызревания бобов.
По бокам рядков желательно поставить подпорки, иначе хрупкие стебли, насыщенные влагой, могут поломаться. По этой же причине нельзя подвязывать растения верёвками. Правда, даже перегнутые стебли продолжают активно вегетировать без особого ущерба для урожая.
Сбор бобов лучше проводить выборочно, в две стадии. Созревшие плоды покрываются тёмными пятнами и обвисают – это основной признак спелости.
Лущить их лучше сразу. Для просушки раскладывайте бобы в тени на ткани, хорошо пропускающей воздух, иначе они могут заплесневеть.
Растения на протяжении всего периода вегетации практически не требуют ухода. Корневая система у них мощная, так что поливать их приходится только в сильную засуху. Сорнякам разрастаться они сами не позволяют. И вредителей у них нет. Кроме того, благодаря присутствию на корнях клубеньков с азотфиксирующими бактериями бобы ещё и обогащают почву азотом. А остающаяся после уборки урожая ботва – ценный компонент компоста.
Вот уже 15 лет мы выращиваем эту культуру. Опробовали несколько сортов и остановились на самом простом, неприхотливом и традиционном сорте: Русские чёрные.
Удобрения без химии
Каждый дачник знает простую истину: хочешь получать хороший урожай — ухаживай за землей, удобряй ее. Удобрение — это обязательное мероприятие, которое производится ежегодно и от которого зависит, насколько богатым будет урожай.
Раньше было принято удобрять огород навозом. Сегодня, правда, такая подкормка достаточно дорогостоящая. Хорошо, если у вас есть источник бесплатного навоза — домашняя птица, например, или скот. Однако если таковой источник отсутствует, вы всегда можете заменить навоз другим — более доступным удобрением. Тем более что ученые давным-давно доказали: подкормкой могут служить и зеленые помощники, а также отходы из дачной кухни.
К примеру, томаты можно удобрять банановой кожурой. Алгоритм удобрения земли, предназначенной для посадки, следующий. Банановые шкурки зимой необходимо высушить. Сделать это можно с помощью самой обыкновенной батареи централизованного отопления, которая есть в каждом доме. Перед посадкой помидоров, сделав лунки, кладем на дно каждой из них по одной банановой кожуре, добавляем туда же одну столовую ложку золы, чуть-чуть засыпаем землей — и высаживаем рассаду. Зола обогатит почву под томатом фосфором, а банановая шкурка — калием, который так необходим для помидор.
Кстати, бананы можно заменить дешевой рыбой. Еще лучше, если эта рыба будет подпортившаяся. Помимо калия рыба даст почве такие полезные микроэлементы как натрий и фосфор. Кроме того она будет служить отпугивающим средством для кротов, медведок и проволочников.
При посадке капусты необходимо на дно каждой из лунок положить небольшую картофелину (предварительно очищенную). Как только клубень начнет подгнивать, земля начнет обогащаться питательными веществами. Очистить картофель необходимо для того, чтобы он, находясь в лунке вместе с рассадой капусты, не пророс. На рассаду перца благоприятное влияние окажут те же банановые шкурки, которые наверняка остались у вас после высадки томатов.
Помимо этого бывалые огородники советуют поливать рассаду перца сывороткой — так растение быстрее окрепнет.
Для мульчирования фруктовых деревьев подойдет настой молодой крапивы. Для приготовления этого удобрения необходимо набрать крапивы и уложить ее на дно большой бочки. После заливаем крапиву водой и ждем несколько дней, пока она не начнет бродить. Как только это произойдет, крапиву из бочки необходимо удалить, а получившийся препарат развести (один к десяти) и использовать для мульчирования груш, яблонь, черешен и других «жителей» фруктового сада.
Что посадить рядом с огурцом
Я уже не раз убеждалась, что кукуруза и подсолнечник – отличные «няньки» для огурцов.
Под их защитой огурцы прекрасно плодоносят до самого сентября – на целый месяц дольше, чем обычно.
А один из наших соседей выращивал кукурузу вместе с патиссонами, и урожай тоже получился отменный. Такого обильного плодоношения у патиссона раньше никому в округе видеть не удавалось.
По мнению многих огородников, кукуруза и подсолнечник защищают огурцы от холодных ветров, создавая благоприятный микроклимат для нежных растений.
Анна ПОГОЖИНА.
Кто тут на новенького?
Посоветуйте, пожалуйста, как к взрослым курам подселить подросших цыплят?
Ирина СЕРОВА.
У владельцев подворья проблема подселения новичков возникает часто. Вот три варианта её решения.
1. Если бы квочка с цыплятами с первого дня находилась вместе с остальными курами, то проблемы с подселением просто не возникло бы. Правда, общий птичник к этому не всегда приспособлен – хотя бы размер ячеек у сетки должен быть соответствующим.
2. Когда молодняк приходится подселять, то его должно быть не меньше, чем старых кур. Тогда курам физически не хватит сил обижать вновь прибывших. Правда, в этом случае они выберут 1-2 новичков, которым будет доставаться больше других. Но если птичник просторный, то серьёзных травм они не получат – юные курочки куда проворнее, чем взрослые.
3. Этот вариант предполагает наличие дополнительного загона. После подселения молодняка в общий птичник в загон надо отсадить двух-трёх наиболее агрессивных старых кур.
А через недельку-другую, когда молодёжь освоится, можно перевести их обратно.
Тогда уже эти задиры окажутся в роли новичков и будут вести себя заметно скромнее.
Что лучше: недохимичить или перехимичить?
Нет более страшных врагов урожая, чем фальсификаторы препаратов для защиты растений. А что остается делать бедному дачнику, когда он опрыскивает растения ядами, но вредители после обработок продолжают спокойно доедать урожай? Конечно, он идет в магазин, покупает новый препарат и разводит дозу в два-три раза больше, чем рекомендовано. Хорошо если ему опять попадется разбавленный препарат или откровенная подделка… А если настоящий?
Сколько граммов вешать?
Садоводы со стажем наверняка заметили, что у нас с каждым годом легчают пакетики с семенами. Сначала продавались по 5-10-20 г. Теперь уже семена отмеряют поштучно. И никуда не денешься – дороговизна. Хуже, когда «легчают» препараты.
Так еще совсем недавно виноград перед укрытием на зиму опрыскивали 5-6% раствором железного купороса, теперь все чаще 3-4%…
Честно говоря, уменьшать и увеличивать дозировки можно, главное – соблюдать инструкцию. В инструкции, например, к Ридомилу Голд дается такая дозировка 25-40 г. Это означает: если опрыскивание делаем профилактическое, то достаточно 25 г на 10 л воды. Если по первым признакам болезни – можно взять немного больше. А если проморгали, и кусты вовсю болеют – берем ближе к верхней планке.
Специалисты пошли немного дальше. Они испытывали препараты от самых молодых возрастов личинок вредителей и до поражения растений болезнями. Оказалось, что при таких ранних обработках достаточно даже 50% от рекомендованной дозировки. Но тут уж нужен глаз да глаз, чтобы не проморгать сроки опрыскиваний.
Чтобы избежать «левой химии»
Чтобы не попасть впросак с препаратами, лучше всего покупать их в специализированных магазинах. На рынке выше риск напасть на «контрабандный товар из Одессы».
Бывает и наоборот – некоторые предприниматели очень дорожат репутацией и продают только проверенные препараты, а крупные фирмы подводит «человеческий фактор». Попросите у продавца сертификат и обратите внимание на упаковку. Она должна быть с названием фирмы-производителя, ее адресом, датой изготовления и сроком годности. Еще продавец обязательно должен приложить инструкцию к препарату, даже если вы купили всего одну ампулу.
Если чего-то из перечисленного нет – не покупайте, это, скорее всего, подделка.
Вторая «свежесть»
Даже качественный препарат от производителя может не подействовать, если прошел срок годности. Это случается редко, ведь сроки годности указывают, как правило, с подстраховкой. Но если выхода нет – попробуйте приготовленный раствор сначала на нескольких веточках, чтобы не сжечь все растение, и лишь спустя пару дней используйте.
Приготовленный раствор хранить нельзя – разводить препараты надо сразу на месте. Если что-то осталось, лучше пройтись еще раз по кустам и деревьям.
Как опрыскивать?
Снизить эффект от обработок может и неправильное опрыскивание. Наилучшее время для обработки – сухая безветренная погода с 7 до 10 утра. Можно опрыскивать и вечером, но не позднее 21.00 (позже может выпасть роса). Не рекомендуются обработки, если температура воздуха ниже +5°С.
Опрыскивать надо самыми мелкими каплями (в современных опрыскивателях распыл можно регулировать) с обеих сторон листвы.
ВНИМАНИЕ!
И обязательно надо строго придерживаться сроков ожидания, то есть количества дней, которые надо выждать от последней обработки до уборки урожая – они указаны в инструкции к препарату.
Срочно опрыскайте сад!
Уже сейчас можно провести искореняющее опрыскивание сада. Для этого понадобится «ДНОК» или 3% бордоская жидкость.
«ДНОК» хорош тем, что истребляет и вредителей, и возбудителей болезней. Бордоская только убивает грибковые болезни, зато она задерживает распускание почек на неделю, позволяя деревьям и кустарникам уходить от заморозков. Поэтому каждый сам выбирает, каким препаратом лучше воспользоваться.
В продаже можно найти еще «Нитрафен» и препарат №30. Оба они запрещены, но многие садоводы умудряются их найти и опрыскивать ими сады. «Нитрафен» убивает и вредителей, и болезни, а препарат №30 – только вредителей.
Опрыскивать сад можно, когда температура за окном выше +5°С.
Обработку желательно проводить в теплую безветренную погоду.
